Merhaba, ben Khush, İngiltere’de Product Design eğitimi alan A seviyeli bir öğrenciyim ve bu okuldaki son projem. Kursum için yorum yazabilirsen çok iyi olur. A-seviyelerinde Ürün Tasarımı eğitimi alan öğrenciler için, kurs için son bir yıl projesi yapmanız gerekir. Sınıfımdaki çoğu öğrenci bir mobilya parçası ya da benzeri bir şey yapmaya karar verdi, şahsen bunun eğlenceli olacağını düşündüm, bu yüzden ne yapmam konusunda ilham vermem için bana yardımcı olmak için bu web sitesine baktım. Buna benzer birkaç modele rastladım ve bana bunu ürünüm olarak alma konusunda ilham verdiler. İşte bana ilham veren modellerden bazıları:
http: //www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Pr …
http: //www.instructables.com/id/8-Planet-Motorize …
http: //www.instructables.com/id/Solar-System-Orre …
Bunların hepsi inanılmazdır. Okunabilir Dersler bu yüzden onları kontrol etmenizi öneririm. Bunlar benim ilham kaynağım olmasına rağmen, kendi dişli oranları ve tasarımlarımı kendim belirttiğimi belirtmek isterim. CAD parçalarına bir link eklendiğinden emin olacağım. Üretimin her adımı üretim kayıtlarımdan geliyor, bu yüzden okunması zor olan parçalar için özür dilerim.
Temel özelliklerden bazıları şunlardır:
- Tüm gezegenlerin devrimleri% 99,3 ile doğrudur
- Gezegenin boyutları S '= Ln ((S / 10 ^ 3) / 2) * 10 mm olarak ölçeklenir
- Gezegenlerin yörüngelerinin yarıçapları D '= Log (D) * 150 mm olarak ölçeklendirilir
- 30 saniye süren Dünya'nın yörüngesi ile motorludur.
Gereçler:
Adım 1: Malzemeler ve Ekipmanlar
Profesyonel bir donanıma erişebildiğim için gelişen bir DT departmanıyla okula gittiğim için şanslıyım.
Malzemeler:
- Alüminyum döküm
- 10mm Alüminyum boru (300)
- 8mm Hafif Çelik çubuk (330)
- 5mm Siyah Akrilik levha (600 x 300)
- 8mm Buzlu Akrilik levha (600 x 300)
- 5mm Pirinç çubuk (1.1m)
- 3mm Gümüş Çelik çubuk (120mm)
- http: //www.amazon.co.uk/Reversible-Reduction-Elec …
- http: //www.amazon.co.uk/gp/product/B0746CK175/ref …
- http: //www.amazon.co.uk/gp/product/B07CWLGNJ5/ref …
- http: //www.amazon.co.uk/Toggle-Switch-SODIAL-Posi …
- Maça konnektörleri
- Lehim
- http: //www.shapeways.com/product/KEE55AKJW/solar -…
- http: //www.amazon.co.uk/Crystal-Photography-Lensb …
ekipmanlar:
- Metal Torna
- Freze makinesi
- Bantlı zımpara
- Lazer kesici
- Kesmek gördüm
- Tel sıyırıcı ve sıkma aracı
- Havya
- Kum döküm makinaları
- çizici
Adım 2: Dişli Oranları
Dişli oranlarını yapmak için, Dünya gezegenlerinde her gezegenin yörünge periyodunu bularak başladım ve bunu ardışık gezegenlerin her biri arasında 'istenen' oranlar oluşturmak için temel olarak kullandım. Bundan sonra, her dişlinin diş sayısını bulmak için deneme yanılmalarını kullandım ve bunları istenen oranlara mümkün olduğunca yaklaştırdım. Ayrıca mesafeleri ve gezegenleri ölçeklemek için deneme yanılma kullandım.
Adım 3: Dişlilerin Lazerle Kesilmesi
Süreci:
Kollar için, buzlu akrilik siyahı püskürtmeye karar verdim, böylelikle üzerine deseni lazerle kazabilebildim ve estetik bir çekiciliği olurdu. Bunu yapmak için, akrilik parçayı tozdan arındırmak için bir bezle sildim, aspiratörün altına iyi havalandırılan bir odaya koydum. İlk katımı siyah sprey boyayla uyguladım. Her katın ince olduğundan ve tüm alanın kaplandığından emin olarak ikinci katımı kurutmasına ve uygulamasına izin verdim. En iyi kapsamı elde etmek için ikinci katmandaki vuruşlar ilkine dikti. 4 kat uygulayıp her birinin kurumasına izin verdim. Kurutma süreleri arasında, bilgisayardaki dişlileri ve kolları tasarladım. Vites oranlarını oluştururken, oranı gerçek orana mümkün olduğunca yaklaştırmak için deneme yanılma kullanmak zorunda kaldım ve doğru sayıda dişe sahip dişlileri oluşturmak için araç kutusunu kullandım. Mükemmel ölçümler oluşturmama izin verdiğim için akıllı boyutu kullanmak çok faydalı oldu. Tüm dişliler SolidWorks'te doğru oranlarda çiftleştirildi ve birlikte mükemmel bir şekilde çalıştı. Bu, tasarladığım dişlilerin, pivotlardaki sürtünme asgari düzeyde olduğu sürece ürün için mükemmel olduğu anlamına gelir. Yatak ebatlarını ve orta şaftı dikkate aldım ve buna göre delikler yaptım. Tüm dişlilerimi 1: 1 ölçekli 300 mm çalışma çizimiyle 600 mm'ye dönüştürdüm. Tüm parçaları sipariş ettim ve bir .dxf çizimi olarak sakladım. Daha sonra techsoft'ta çizimleri .dxf dosyasından içeri aktardım ve son düzenlemelerimi yaptım. Her aracı numaralandırmak için mektup aracını kullandım. İlk sayı, hangi gezegeni dış gezegenlerden iç gezegenlere taşıdığını gösterir. İkinci sayı dişli hattındaki sayıyı gösterir. Techsoft’ta yapmam gereken tek şey numaralandırmaktı, bu yüzden akıllı ölçüm aracı sadece SolidWorks’te olduğu için ölçüm yaparken belirsizliklerim daha azdı. Tüm parçalarımı bir USB'ye kaydettim ve lazer kesici için dizüstü bilgisayara götürdüm ve kesip çıkardım. Dişlileri oluşturmak 2 saatten fazla sürmesine rağmen, onu techsoft'a dönüştürmek sadece birkaç saniye sürdü. Bu, SolidWorks'te aynı şekilde yaratıldığı ve techsoft'a dönüştürüldüğü için her gezegen için silah yaparken de geçerlidir. Dişlileri lazerle keserken, toplam kağıdın kesilmesi için geçen süre 41 dakika sürdü ve kollar 32 dakika sürdü. Kol dosyası dişli dosyasından daha küçük olmasına rağmen, dişlileri 5 mm siyah akrilikten keserken kolları 9 mm buzlu akrilikten kestim.
Alternatifler:
Ekipmanın elle bile kullanması imkansız olurdu, hatta bir şablonla bile, ancak bu çok zaman alıyordu ve gereken doğruluk bir lazer kesicinin sahip olduğu kadar yeterli değildi. Kollar elle de mümkün olabilirdi ancak lazerle kesmek onları serin bir mekan tasarımı yapabileceğim anlamına geliyordu.
Adım 4: Kum Döküm için Kalıp Oluşturma
Süreci:
12 mm MDF katman katmanının üçgenin nasıl bir araya geleceğini ve her üçgenin uzunluklarının ne olacağını görmek için bir Solidworks tasarımı yaptım. Bu uzunlukları, lazer kesici için techsoft'ta başka bir CAD tasarımını kırmak için kullandım. Siyah çizgiler kesmek için kullanılmış ve bu parçalar lazer kesiciye gönderilmiştir. Bu lazer kesici parçaları kestikten sonra, parçaları birleştirmek için dübel ve PVA tutkalı kullandım. Yapmam gereken tek şey, bant zımpara aletini kullandığımda bir eğim oluşturmak için tüm kenarları aynı açıda zımparalamak olduğu için çok daha kolaydı. Bu işlem çok daha hızlı sonuçlandı ve kalıp 2 saat içinde şekillendi. Bundan sonra, kenarları eğmek için bir zımpara bloğu kullandım, böylece tüm yüzeyleri yumuşatmak için artan zımpara taşlarıyla döküm ve zımparalamayı daha kolay hale getirecektim. Pürüzsüzden sonra, kum dökümünde kumdan neme dayanıklı olduğu için bir vernik tabakası uyguladım ve bir fön makinesi ile kurutdum. Her yüze 2 kat daha uyguladım ve yüksek kumlu zımpara kağıdı kullanarak boya fırçası izlerini çıkarttım.
Alternatifler:
İyi bir alternatif, tabanın ABS dışına yazdırılması ve plastik çizgilerin çıkarılması için kenarların zımparalanması olabilir ancak okuldaki 3B yazıcımız bu büyüklükteki boyutlarda baskı yapmadığından bu mümkün değildi.
Adım 5: Kum Döküm
Süreci:
Alüminyum taban yapmak için kum kutusunu ve kum tutucunun 2 yarısını çıkardım. Öncelikle kum tutucunun alt yarısını (sürtünme) baş aşağı koydum ve ardından tabanımı orta ve serpilmiş ayırma tozuna tahta ve tabanımın tabanının üzerine yerleştirdim. Daha sonra, ayırma tozunun eşit şekilde serilmesini sağlamak için bir fırça kullandım. Ondan sonra kalıbın üzerine ve kutunun çevresine bir tabaka kum serpmek için bir elek kullandım. Ben kalıbın üst kısmını ve kenarını parmaklarımla sıkıştırdım. Ondan sonra, bir tokmakla her katından sonra, kumun hareket etmeyeceği hale gelinceye kadar onu çarparak sıkıştırarak kum yığınları eklemeye devam etmek zorunda kaldım. Bunu kum üstüne yığılıncaya kadar sürdürdüm. Yassı bir metal çubuk kullanarak, sürtünme sırasında kumu düzleştirdim, sonra yavaşça yukarı kaldırdım (kumun düşmemesini sağlayarak (kum yeterince sıkıştırılmışsa yapmamalıydı)) ve onu ters çevirdim. Sonra ikinci yarısını koydum kum tutucu (baş), kriko ve yükselticinin kalıbını taban kalıbının yanına, kuma zıt taraflarında yapıştırın ve üzerine daha fazla toz serpin. Ayırma tozunu tekrar kalıp ve kum üzerine fırçaladım. Bundan sonra etrafa serpmek için daha fazla kum serptim ve sıkıştırdım. Kumu bir araya getirmenin yanı sıra kum eklemeye devam ettim. Sürükleme ve başa çıkmayı tamamen doldurduktan sonra yükselticiyi ve koşucuyu çıkardım, üst kısmını kaldırdım ve yan tarafına koydum. Ondan sonra, elimi mümkün olduğu kadar sabit tuttuğumdan ve uzun bir vidayı tabana sıktığımdan emin olarak tabana küçük bir pilot delik açtım, vidayı ve kalıbı dikkatlice dışarı çıkardım ve bir sorun olması durumunda kenara koydum alüminyum dökülürken ve bu işlemi yeniden başlatmak gerektiğinde ortaya çıktı. Motor tutucusu kalıp boşluğundan koşucu ve yükseltici deliklerine bir yol oluşturmak için bir mala kullandım ve gevşek kum çıkarmak ve üst yarıyı tekrar koymak için bir boya fırçası kullandım. DT teknisyeni daha sonra alüminyumun yükselticideki diğer tarafta ortaya çıkmasını görene kadar erimiş alüminyumu kızak içine ve oyuk içine döker. Bitirmek için soğumasını bekledik (yaklaşık 2 saat), çıkardık, alüminyum kesimi bir demir testereyle kesti. Kenarları temizlemek için, kenarları biraz düzeltmek için zımpara bezi kullandım ve çok pürüzsüz hale getirmek için ıslak ve kuru kağıtla cilaladım.
Alternatifler:
Alüminyum tabanını kum dökmek yerine, daha pürüzsüz bir bitmiş ürün elde etmek için büyük bir alüminyum bloğu ile birlikte bir CNC değirmeni kullanmış olabilirdim, ancak bu daha fazla üretim yapılmasına elverişli hale gelmesine neden olacak kadar fazla atık ortaya çıkardı ve okul Aslında bir CNC değirmen var. Alternatif malzemeler arasında serin altın veya orangey rengi için bakır, pirinç veya bronz bulunur, ancak bu metaller alüminyuma kıyasla çok yüksek bir erime noktasına sahiptir.
Adım 6: Frezeleme
Süreci:
Döküm parçamla, taban hala çok pürüzlüydü, bunu düzeltmek için, freze tezgahı mengenesinin içine koydum ve freze tezgahının yatağına sabitledim. Z ekseni kolunu parçanın hemen yukarısına ya da wo x ekseni’ye sardım, böylece parça değirmen ucunun sağındaydı. Makineyi açtım ve metal parçaya bir çizgi çekmek için 'y-ekseni' tekerleğini yukarı ve aşağı çevirdim, bir sonraki dönüş için 'x-ekseni' tekerleğini ayarladım ve 'y-ekseni ile ileri ve geri gittim ' sap. Bu süreci baştan sona geçinceye kadar tekrarladım. "Z-ekseni" tekerleğinin bir dönüşün bir kısmını döndürdüm ve frezeleme işlemini tekrarladım ve bunu tüm alt seviyeye gelene kadar yaptım. Taban düzleştiğinde, bu, kalıpla yaptığım gibi aynı açıyla kenarların zımparalanmasını kolaylaştırdı, ancak bu sefer döküm işlemindeki tüm kusurları giderdi.
Bu yapıldıktan sonra, elimde kalan tek şey deliklerin motor ve çubuk için motor tutucuda nerede olacağını işaretlemekti. Bunu yapmak için, merkezi bulmak için tüm kenarları parçalamak için bir cetvel ve üç kare kullandım, bir tarafın merkezi şaftı tutması ve diğer tarafın motoru sarması gerektiğinden bunu iki tarafa da yapmak zorunda kaldım. Çizgilerle bir kazıma çizgisi kazdım ve deliklerin her kesişiminde merkeze delik açtım. Freze makinesini sıkıştırılmış döküm parçanın ortasına hizalayıp makineyi açtım, motor için bir boşluk deliği için 20 mm'lik bir uç ve merkezi şaft için 10 mm'lik bir bit kullandım. "Z-ekseni" tekerleğini, motor için 25mm derinlikte ve merkezi şaft için yaklaşık 15 tam turda bir delik oluşturmak için yavaşça yaklaşık 25 tam tur döndürdüm. Bu delikleri bağlamak için, motor milinin güvenle geçmesi için 8 mm'lik bir delik açtım.
Bağlantı milleri için yassıları frezelemek için, çelik çubuğun tam uzunluğunu kile içine yerleştirdim ve kepçe bloğuna sıktığım için bu, freze tezgahı yatağındaki masa yardımcısına sıkıldı. Kolları kullanarak parça, sadece uçtaki değirmene dokunacak şekilde hareket ettirildi ve “x ekseni” üzerindeki kol sıfıra ayarlandı, bu, çubuğun ucundan tam olarak 5 mm kesilmesini sağladı. "Z-ekseni" iş milini eğri yüzeyin hemen üstünde, ucundan 5 mm uzakta olacak şekilde aşağıya sardım. Freze makinesini açtım ve 'y ekseni' tekerleği üzerinde ileri geri gittim ve sonra 'z ekseni' tutamacını 1 fraksiyona döndürdüm, bu işlemi 5 kez tekrarladım ve freze makinesini kapattım, kontrol etmek için bir mikrometre kullandım kalınlık ve sonra düz delikli dişlilerden biri, çubuğun deliğe sığmaması durumunda, düz dişlinin çubuk üzerinde mükemmel bir şekilde kaydığı bir noktaya kadar küçük artışlarla öğütüldüm. Çubuğu başlığından çıkardım ve bir demir testeresiyle uçtan 15mm kesti. Kesilen parça bir tarafı düzken, parçayı pürüzlü ucu halka içinde olacak şekilde sıkın. Değirmeni sadece kaba uca dokunacak şekilde getirdim ve makineyi açtım, “x-ekseni” bu taraf düzleşene kadar küçük miktarlarda ayarlarken ‘y ekseninde ileri geri gittim. Bu parça üzerinde düz öğütme işlemini tekrarladım ve daha sonra bu işlemi her bir bağlantı parçası için sekiz kez tekrar yaptım. Uzun milin orta şafta frezelenmesi için bir pens bloğu kullanamadım, bu yüzden masanın mengenesini düz tutmak için paralel paralellikler kullandım. Ancak, daireyi frezelemenin ana süreci, dişli tutuculardan birinin oturduğu noktaya kadar küçük miktarlarda yükseldiğim için aynıydı. Motorların öğütülmesi işlemi 1 saat sürerken, dairelerin öğütülmesi işlemi 1 buçuk saat sürmüştür.
Alternatifler:
Taban için, akrilik katmanlarını lazerle keserek ve döküm yapmak yerine bir araya getirerek, ardından tüm delikleri doğru yerlere frezeleyerek tamamen yapabilirdim. Lazer kesici, boşlukları hesaba katabildiğinden, bu, her bir parçayı bir arada tutmak için daha yararlı olabilir, ancak, renk bu şekilde metalik bir temaya veya düz bir kenara sahip olmaz.
Adım 7: Sondaj
Süreci:
Bir ucunda düz olan merkez şaftın içinden geçen 8 mm'lik sürüş çubuğu için, diğer ucun ortasını bir merkez zımba ve cetvelle işaretledim. Motorun tahrik çubuğuna sığması için gereken deliğin boyutunu bulmak için motorun milini ölçtüm. Çubuğu torna içine koydum, dış kısmı ana stoğun aynasından yaklaşık 50 mm uzağa işaretlendi. Punta üzerinde, matkap aynasını 4 mm'lik bir matkap ucu ile sıktım. Bunların hepsi güvenli olduktan sonra, punta çarkını çelik çubuğa yaklaştırmak için döndürdüm ve torna tezgahını açtım. Çubuğum dönerken, matkap ucunu çubuğun ucuna 15 mm'ye kadar sardım ve geri getirdim. Delik durumunda tam ve mükemmel olup olmadığını kontrol etmek için motor milini çubuğun deliğine yerleştirdim. Sonra tekrar bir cetvel ve merkez zımbası kullanarak, motoru yerinde tutmak için bir M4 vidası için bir delik açtım. Çubuğu bir V-bloğuna koydum ve V-bloğunu sütun matkabı üzerindeki masa yardımcısına sabitledim. Sütun matkabının aynasına 1/8. Matkap ucu koydum ve sıkıldım. Okulun M4 deliklerini açmak için 3.2 mm'lik bir matkap ucu yoktu, bu yüzden bulabildiğim en yakın şey buydu. Direk sondajını açtım ve doğrudan diğer çubuğa girmeden önce tornada oluşturulan deliğin ucunu doğrudan tornada görülen ucu görebildiğim noktaya kadar doğrudan çubuğun içine indirdim. Motoru yerleştirdim ve yerine bir ayar vidasıyla tespit ettim.
Bacaklar için, daha önce olduğu gibi aynı tekniği kullanarak 8mm akrilik üzerine üç bacağı kesiyorum. Motor tutucunun her köşesinin açısını bulmak için bir birleşim kare kullandım ve bunu tasarımımı çizmek için kullandım. Lazerle kesildikten sonra, tabana bağlamak üzere deliğin kenarını renklendirmek için kalıcı bir işaretleyici kullandım. 3 parçadaki kenarı renklendirdikten sonra, uzun kenardan merkezde çalışmak için bir cetvel, yazı yazarı ve mühendisler karesi kullandım. Tüm parçaların ortasındaki çizgileri işaretledikten sonra, parçamı paralel bir çubuğun üzerine koyup, paralelin kalınlığını ve akrilik parçanın genişliğinin ortasını (4mm) hesaplayarak, işaretlemek için bir sürgü yüksekliği ölçer kullandım. bacağın ortası. Her bir parçayı bir mengeneye koydum ve ortası deliğin tam ortasını almak için kesiti yumrukladım. Direk masasında, G-kelepçeli bir açılı plaka hazırladım ve ardından akrilik parçayı açılı plakanın üzerine G kelepçeledim. Bunu matkabın merkezine ortaladım ve 4 mm matkap ucunu aynanın içine sıktı. Parçalarımın her birine bir delik açtım ve sonra onları numaralandırdım. Bacakların motor tutucusundaki deliği işaretlemek için 4 mm'lik bir çividen yaklaşık 15 mm kestim ve bir zımba oluşturmak için sertleştirdim. Sertleştirmek için, ısıl işlem alanında, üflemeli torcu açtım ve çiviyi mavi bir alevde kiraz kırmızısına ısıtdım. Tırnak parlamaya başladığında, teknisyen bir miktar su kabı getirdi ve uzun burun pensesi ile parçayı alıp tamamen soğuması için suya düşürdüm. Motor tutucunun kenarlarından birine bir bacak oturttum ve zımbayı yerleştirdim. Bir öğretmen ve teknisyenin yardımı ile Biri bacağını ve tabanını yerinde tuturken, diğeri zımba üzerinde bir hurda metal çubuk parçası tuttu parçaya bir delik işaretlemek için çekiği çaktım, bacağını yana doğru numaralandırdım ve her iki taraf için tekrarladım. Sütun matkabı tablasının açısını ayarladım ve bacakların işaretli deliklerinin her birine 1/8. Delikler açtım. Motoru yerine tutturmak için ayar vidaları için delikler çizdim ve burada 1 / 8'inci delikler açtım ancak tabanda 0 ° 'de tabanın tabanına paralel bir delik açtım.
Alternatifler:
İş mili için bir direk matkaplı bir delik açabilirdim, ancak torna tezgahı ile aynı doğruluk derecesine ayarlanması çok daha uzun zaman alırdı.
Adım 8: Tornalama, Kılavuz çekme ve Diş Açma
Süreci:
Bacaklar için tabana girdiğim delikler ve motoru tutmak için deliklere dokunmaya karar verdim. Bunun için bir M4 konik musluğu ile başladım ve musluğa sıkın. Parçayı bir mengeneye koydum ve bütün yüzeyine dik olarak dokunduğumdan emin oldum. Deliklere dokunmak için, anahtarı saat yönünde 360 °, daha sonra saat yönünün tersine 180 ° döndürdüm. Malzemeyi delikten çıkarmak için geri döndüm ve ipliği daha derin hale getirmek için. Konik kademe ile sona erdikten sonra, işlemi tanımlamak için bir tapa kademe ile tekrarladım ve böylece cıvata sıkıca vidalandı. Tabanda ihtiyacım olan tüm delikleri ve merkezi mildeki ayar vidasının deliğini açtım. Bu deliklere dokunduktan sonra, musluğun ne kadar güçlü olduğunu kontrol etmek ve aynı noktaya çok uzun süre dokunarak ipliği almadığımdan emin olmak için bir M4 cıvata kullandım.
Bundan sonra, bacakları tabana sabitlemek için elle çevirebileceğim küçük cıvatalar yapmak zorunda kaldım çünkü normal cıvata ile bir tornavida kullanmak için yeterli alan yoktu. Bunu yapmak için metal torna tezgahının aynasına 10 mm çapında bir çubuk sıkıştırdım. Torna tezgâhını açtım ve ön yüz aletini kullanarak, ileri / geri (y ekseni) milini yüze ve geriye doğru döndürerek kenarı düz hale getirdim. Ardından, aynı aleti kullanarak, y ekseni tekerleğini tekrar dokunarak kavisli yüzeye geri çevirdim ve x ekseni iş milini 15 mm aşağı ve geriye çevirdim. Y ekseni tekerleğini başka bir küçük artışla çevirdim ve kesimi x ekseni tekerleği ile tekrarladım. Çubuğu çapı 4 mm'ye düşürmek için bu işlemi küçük ölçümlerde tekrarladım, böylece vidalayabilirdim ve girdiğim M4 deliğine girebilirdim. Ucu kapattıktan sonra, tutamağı 5 mm içe doğru çevirmek için bir tırtıl ucu kullandım, böylece cıvatayı tabana sıkılaştırdım. Alüminyum çubuğu çıkardım ve bir demir testeresi ile ucu kestim, sonra tekrar torna ve yüzlendirme aletiyle tekrar yüzleştim. Bu bacakların her biri için cıvata oluşturma işlemini 2 kez daha tekrarladım. Pirinç kollar için, 5 mm'lik çubukların her birini belirli uzunluklarda keser ve testere ile keser ve uçları torna ile aynı yöne çevirdim. Sonra bir havşa ucu kullanarak, ucu havşalıyorum ve 2 mm'lik bir matkap ucu kullanarak sonuna kadar açtım.Havşa ucu, gezegeni yerinde tutmayı kolaylaştırmaktı ve delik, yapıştırılmış eklemi daha güçlü hale getirmek için gezegene ve çıtaya bir M2 cıvatası koyabildiğim içindi.
Bir sonraki kısım tırtıllı cıvataları ve gezegenlerin pirinç çubuklarını diş açıyordu. Pirinç çubuk M5'e ve tırtıklı cıvatalar M4'e geçirilirdi. Diş açma işlemi, İngiliz anahtarını saat yönünde 360 ° ve sonra saat yönünün tersine 180 ° döndürmeyi içerdiğinden, kılavuz çekme işlemi ile hemen hemen aynıdır. M5 kalıbını kalıp stoğuna sıktım ve havşa açılmamış ucunu 20 mm'lik pirinç çubuğa düşürdüm. Pirinç, iplik için oldukça sert bir metal olduğundan liberal olarak yağ kullanılmasını sağladım. İpliği bir kelebek somunla kontrol ettim ancak dişlinin çok sıkı olduğunu anladım. İpliği daha sıkı hale getirmek için kalıp stoğundaki diğer 2 vidayı sıktım ve biraz daha gevşetmek için pirinç çubukları yeniden okudum. Bu işlemi her bir pirinç çubuk ve ardından tırtıllı cıvatalarla tekrarladım.
Adım 9: Meclis Bölüm 1- Güz
Süreci:
Bu, ürünümle ilgili son adımlarımdan biri. Her deliğe girmiştim, her bir dişliyi lazer kesip, ihtiyaç duyduğum daireleri kestirdim. Başlamak için önce dış dişli kollarını yaptım. Bunu yapmak için, 10 mm dış çaplı bir yatağın ortasına yassı olan 3 mm çelik parçalardan birini koydum. Bu rulman mekanizmanın her bir parçası için tutucuya sığıyor, bunlardan 8 tane vardı. Numaralandırma sistemini dişlilerime kazıma lazerle yerleştirdiğimde, düz çubukların her iki ucuna (2 ve .3) tutucuyu ortada sandviçleyen ama dişlilerin serbestçe dönmesi için çok sıkı yapamayan dişliler koydum. Bağlantı şaftı parçasını dişlilere yapıştırmak için 2 parça Araldit kullandım. Bunu her biri için yaptım ve bir gecede onları iyileştirmek için bıraktım.
Gezegen için, her gezegenin altındaki 2 mm'lik deliğe bir M2 vidası yerleştirip Araldite kullanarak, her gezegene temiz bir şekilde ilgili pirinç çubuğun üzerine yapıştırdım ve tutkalın gece boyunca kurumasını sağladım. Tutkalın düzgün bir şekilde yerleştirilmesinden önce temizliği sağlamak için yandaki yapıştırıcıyı bir kürdan ve bezle fazla çıkardım.
Devre için, bir motoru tersine çevirmek ve görüntüye göre kablolamak için dpdt anahtarını nasıl bağlayacağımı google'da araştırdım. Güç kaynağımın motora dirençli olması gerekmediğinden emin olmak için bir motor siparişi verdim, böylelikle devrem çok basit olacaktı. Düğmeye bir 12V adaptör fişi bağladım ve onu motora timsah klipslerle bağladım. Bağlantıyı kontrol ettim ve motorun çalıştığını kontrol etmek için düğmeyi açtım.
Merkez mil ve taban için tekrar bu iki parçayı birbirine bağlamak için Araldite kullandım ve dış dişli parçaları ile birlikte sertleşmelerini sağladım. İç dişliler için, gezegen kolunun her iki tarafına .1 ve .4'ü Araldite ile 19mm yatak içinde ve bir M10 somunu ve bunları hizalamak ve sıkmak için cıvatayla yapıştırdım. Ertesi gün, bütün bunlar sertleştikten sonra, montaja başladım, ilk kolu dişliyle aşağıya doğru ittim. Yatak orta şaft üzerinde sıkıydı, bu yüzden bir karton parçasını kesip, aşağıya toslamak için bir çekiç ve bir hurda borusu kullanmadan önce onu kolun üzerine koymak zorunda kaldım. Daha sonra bir sonraki dış dişli mekanizmasını ve ardından bu işlemi tekrar tekrar geçen kola tekrarlayan bir sonraki planet kolu koydum. Bacakları önceden yapılmış olan elle sıkma cıvatalarıyla tuttum ve motoru 8 mm çelik tahrik miline bir ayar vidası ile sabitleyerek yerleştirdim. Motoru bağlamak için timsah klipsleri kullandım ve bunu merkezi şafta soktum. Tahrik milinin düz kısmında, ana dişlileri çalıştırdım ve tüm dişlilerin dönüp dönmediğini görmek için motoru açtım.
Motoru, bunun için 3 set vidayla tabana sabitledikten ve motoru açtıktan sonra, hiçbir şey hareket etmedi. Sorunun nerede olacağını kontrol etmek için sistemi elle kapatıp motoru kapatmak için tahrik tertibatını çıkardım. İç dişliler ve merkezi şaft arasında çok fazla sürtünme olduğunu buldum, bunun nedeni dişlilerdeki deliği 10 mm'ye kadar lazerle kesmem ve alüminyum çubuğun biraz daha büyük olması ya da tutkallama sırasında deliklerin doğru şekilde dizilmemesiydi.
Bu büyük bir problemdi. Bu, her şeyi parçalara ayırmam ve merkezi mekanizmayı tekrar tekrar yapmam gerektiği anlamına geliyordu. Üst dişliyi ve takip eden kolları ve dış bağlantıları çıkardım, ancak vitesler alt kollara yapıştırıldı. Mekanizmamda tutkal kullanamayacağımı fark ettim çünkü olması gerektiği gibi tutmuyordu.
Her parçayı parça parça çıkarmaya çalışmak yerine, sadece kolları merkezi şafta sıkışmış halde bırakarak tekrar yapmak zorunda olmadığım tüm parçaları kurtardım. Merkez şaftı kesip, yatakları ve kolları çıkarabiliyorum ve işlem sırasında merkezi dişlileri tahrip edebiliyordum. Bu, tüm merkezi dişlileri ve merkezi şaftı tekrar yapmam gerektiği anlamına geliyordu çünkü bunlar kurtarılabilir değildi.
Adım 10: Montaj Parçası 2- Yükseliş
süreç
Büyük başarısızlıktan sonra, dişlileri tamir etmeye başladım, bunun için techsoft tasarımımı yeniden açtım ve merkezi dişliler üzerinden yeni bir dosyaya kopyaladım. Her bir deliğin çapını, merkez şaft üzerinde olması gereken tüm parçaların üzerinde 0.25 mm arttırdım ve her bir merkez için .1 dişlinin her biri için merkezden 15 mm'lik bir 4 mm çapa sahip bir delik ve üzerine 3.25 mm'lik bir delik açtım. .4 dişlinin her biri. Diğer dişlilerde kullanılan 5 mm siyah akrilikten yeni dişlileri lazerle kesiyorum. Kollar ile yatağı koydum ve yeni 0,1 dişliden birini yanlardan birine yerleştirdim (hangi tarafın önemi yoktu) ve onları hizalamak için bir M10 somun ve cıvata kullandım. Kolu, direk matkabı mengenesinin üzerine yerleştirin ve önceki adımımla aynı prosedürle kolun içine 4 mm'lik bir delik açtıktan sonra, 4 mm'lik deliğin üzerine 1 mm'lik havşa başlı havşa açtım. Bir M4 musluğu ile .4 dişlilerdeki 3.25 deliğini açtım ve kol parçalarını bir M4 havşa cıvatasıyla bir araya getirdim. Merkezi mil üzerindeki dişliler için daha büyük çaplı delikler, burada sürtünmeyi büyük ölçüde azaltan yalnızca yatağın merkezi mil ile temas halinde olacağı anlamına geliyordu. Ayrıca merkezi şaftı tekrar yapmak zorunda kaldım, bunu yapmak için, bir demir testeresiyle doğru uzunlukta kesilmiş 10 mm'lik bir çubuk üzerinde frezeleme işlemini tekrarladım. Bu işlem önceki slaytlarda açıklanan öğütme işlemiyle aynıydı ve eski parçayı çıkardıktan sonra tekrar Araldite ile tabana yapıştırdım.
Bunu yaptıktan sonra başka bir sorun buldum. Frezeleme işlemini yaptıktan sonra, merkezi şaft içeride çok az çentik ile çöktü, böylece tahrik çubuğuyla direnç vardı. Bunu düzeltmek için, tahrik milini bir el matkabı içine yerleştirdim ve elmas alıştırma macunu ile kapladım. Tabanı ve merkez çubuğu dik olarak bir masa yardımcısına koydum ve el matkabı kullanarak, iki milin çaplarını deldim, böylece ikisi de sürtünmesiz hale geldi. Merkezi milin iç çapı arttı ve tahrik milinin çapı azaldı, böylece daha az temas olacaktı. Mükemmelleştirmek ve bir bezle kalan tüm atık ve elmas bileşimini temizlemek için birkaç kez geçtim.
Ayrıca, kolların dış dişlilerin üzerine hafifçe kaldırıldığından ve böylece çarpışmadıklarından emin olmak için HIPS'den 1 mm aralık bırakmaya karar verdim. Bu rondelaları techsoft'a çizdim ve lazer onları da keserek iç çapın 11 mm olduğundan emin olarak merkez mil ile sürtünmeye neden olmadı. Bundan sonra, yeniden inşa etmeye hazırdım. Motoru bir ayar vidası ile tahrik şaftı üzerine sabitledim ve daha sonra başka 3 grub vidasıyla da motoru tabana sabitledim. El sıkma civataları ile bacakları tabana doğru yere yerleştirdim. İlk kolu dişli ile istifledim, sıkıca ama tam olarak yalnızca yatağa oturdu, böylece serbestçe döndüler ve bunu yerine oturmak zorunda kalmamıştım.
Dişli 1.1'e bağlanmak için, altta dişli 1.2 ve üstte 1.3 varken dış dişli bağlantısını aşağı bastırdım. Uranüs'ün kolunu aşağı ittim ve aşağıya doğru 2,2 dişli bağlantısıyla tekrarladım. Her bir bileşenin arasına bir rondela yerleştirdiğimden emin oldum. Kolları baştan başa döndürecek bir direnç olmadığından emin olarak bu işlemi en üste 8.3 olarak tekrarladım. 8.4 tahrik dişlisini tahrik milinin düz kısmına koydum ve devremi timsah telleriyle bağladım. Gezegen çubuklarını kollara dişli parçanın her iki tarafında cıvatalarla bağladım ve güneşi tepeye monte ettim. Düğmeye bastım, işe yaradı! Hala birkaç sorun vardı, bu yüzden motor periyodik olarak yavaşladı ve hızlandı, ancak bu durum dişlileri ve şaftı silikon gresi sıkarak giderildi. Düğmeyi ters yönde kaydırdım ve gezegenler de saat yönünün tersine döndüler. Bu gururlu bir andı.
Daha sonra devreye odaklandım. Bunun için, timsah klipsleri yerine, anahtar ve motorun lehimlenmesi için onları teller ve maça konektörleri ile değiştirdim. Maça konektörleri için telleri çıkardım ve uçlarını büktüm, maça konektörlerine yerleştirdim ve kırmızı uçta bir kıvırma aleti kullandım. Konektörleri anahtara kaydırdım. Lehimleme için havyayı ısıtdım ve ucunda bir miktar lehim erittim, teli motorun uçlarından birinin deliğine geçirdim ve lehimi uyguladım. Bunu diğer terminal için de tekrarladım. Güç kaynağına bağlamak için tek yapmam gereken kabloyu vida ile sıkmaktı. Bir sonraki sayfada diyagramı göstereceğim. Motora bağlanan ve bir ısı tabancası kullanarak tellerin etrafına biraz ısı büzüşmeli, bunu kapattım. Elektronik aksamın yanına yerleştirmek için 3 mm siyah akrilikten bir kutu tasarladım ve lazer kesdim, böylece anahtar kutusu asıl ürüne karışmayacaktı. Tüm parçalarımı temizledim ve bahçemin üretimi bitti.
Adım 11: İnceleme
Bu proje yapmak gerçekten zor bir işti ve böyle bir proje yapmayı tavsiye ederim, çünkü bunu yaparken çok eğlendim. Her adımın ne kadar sürdüğü ve zaman zaman takip etmenin ne kadar zor olduğu için özür dilerim, ancak bu projeyi kendiniz yapmaktan ve onu mümkün olan her şekilde değiştirmekten çekinmeyin. Benim kursumda kullanmam için yapıcı eleştiriler veren bir yorum veya bu konudaki düşüncelerinizi bırakmanız da şaşırtıcı olurdu. Çok teşekkür ederim.
İkincisi
Epilog X Yarışması
