dizayn
Tamamen kargo dolu eski bisikletimi tırmanırken düşmekten yoruldum. İhtiyacım olan her şeye sahip, kolay sökme, tam MTB dişliler (kargo ile tepelere tırmanma için) ve 50 lbs veya daha fazla yük yüklendiğinde direksiyonu etkilemeyecek bir ön raf gibi birisini aradım. Herhangi bir fiyata bir tane bulamadım.
Aynı zamanda birisi bisikletin benim için çok kısa olduğunu söyledi. Ben de koltuğu özel bir koltuk direği yaparak geri taşıdım ve düz bir şekilde oturabileceğimi (karpel tünel sendromumdan kurtulmak için) ve hala hafifçe öne doğru hareket ettiğim için pedallarıma ağırlık verebileceğimi öğrendim. 4.75 inç koltuktan 60 derecedir; Tıpkı düz oturmak için yapılan eski bisikletler gibi. Hala tepelere tırmanmak için biraz öne eğilmem gerekiyor. Bu krank öne aynı zamanda dairesel hareketlerle pedal çevirmem için beni teşvik ediyor.
Bu yüzden, bunu icat etmek için uzun zamandır ölçme ve çizim yaptım. Ve sonunda inşa etmek için birkaç yıl sürdü.
Neden insanlar bu bisikleti anlamıyor?
Beni şaşırtıyor, çoğu insan sadece bisikleti anlamıyor. Bu makineler hakkında o kadar çok şey yazdım ki bisikletlerin neden değişmesi gerektiğini anlamadığım için mazeret yok.
Bu çerçeve kavramını merhametle reddeden insanlar var, çünkü daha önce bu tür bir çerçeve görmediler. Açıkçası bu insanların düşünmeyi öğrenmeleri gerekiyor! Bu kitabı deneyin: Edward De Bono tarafından "Lateral Düşünme: Adım Adım Yaratıcılık".
Ergonomik açılar
Yaslanmış bisikletler tasarlarken ergonomik güç açısını keşfettim. Sadece sizin için bir bisiklet tasarlamak istediğinizde, yokuş yukarı tırmanırken 40 derece veya daha fazla, seyir için oturağın arkasına da 30 derece için önlem alın. Doğru pozisyonu elde etmek için koltukta hareket edebilirsiniz.
Yaslanmış bisiklet koltukları genellikle 5 derece ayarlanabilirlikle 35 dereceye ayarlanır.
Tahrik tekerleği
24 inçlik bir tekerlek kullanıyorsanız, kargo ile tepe tırmanma için iyi olan daha düşük bir dişli gibi olacaktır. Tırmanırken bisiklet yarışçılarının yaptığı gibi, krankı hızlıca çevirebilmeniz için ihtiyacınız olandan daha düşük bir vitese sahip olmak daha iyidir.
Arkada disk fren kullanıyorsanız ve dik bir yönlendirme borusu açısına sahipseniz, tekerlekleri daha sonra değiştirebilir ve yine de makul bir yönlendirme açısına sahip olabilirsiniz.
Üzerine nasıl bir motor koyduğumu görün:
http: //commutercycling.blogspot.com/2018/11/cyclet …
Daha fazla bilgi
Görme açısını hesaplamak için bunu deneyin http://www.kreuzotter.de/english/elenk.htm
Kâr amacı gütmeyen blogum abut Utility Cycling Technology'de bisiklet tasarımı hakkında daha fazla bilgi edinin:
http://commutercycling.blogspot.com/
http://www.facebook.com/utilitybikeproject
http://www.instructables.com/id/Engineering-a-Power-System-for-Heavy-Cycle-trucks-/
Gereçler:
Adım 1: Fikstür
Arka aks önden yüksek. 24 inçlik bir tekerlek (size daha düşük bir vitese sahip olacak) 26 inç'ten bir inç daha düşük.
İkinci bisiklet için, yapıştırma kaynağı için birbirine kenetlendiğinde çerçevenin iki yarısını düz tutmaya yardımcı olacak alt braketler için bir fikstür kullanacağım.
Bu tutma cihazları, en az 5-1 / 2 inç genişliğinde ve ¼ - 1/5 inç kalınlığında metal yassı bir çubuğa monte edilmelidir. Ahşabın kare ve düz olması için güvenmeyin.
1/2 inç çelik plakanın bir çerçeve jig olması çok güzel olurdu.
Adım 2: Yönlendirme Borusu Uzatması
Yapılacak ilk şey, yaklaşık 1.3 inç tırmıkla bir BMX ön çatal bulmak. Sonra yerinde tutmak için bir açı çubuğu kullanarak ekleyin ve uzatma. İpliksiz başlık seti kullanmak istemiyorsanız dişli yönlendirici tüp satın alabilirsiniz. Yığın yüksekliğine uyacak şekilde dişleri kesin.
Ancak ön tarafta bir disk frenine ihtiyacınız varsa, eBay'den bir Yaslanmış bisiklet disk çatalı alıp bir uzantı eklemek çok daha kolay olacaktır. Sadece öndeki acil durum için bir jant freni kullanmak ve arkada gerçekten iyi bir disk fren kullanmak daha iyi. Hidrolik, dik tepelerden gerçekten ağır kargo çekmek için gidiyoruz!
Yönlendirme borusu 1 inç OD x. 834 ”ID x .083” duvar (daha az kulaklık kullanın veya dişli bir yönlendirme borusu kullanın)
Kafa borusu 1-3 / 8. OD x 1.185 ”İD x .095” duvar
Veya
Direksiyon borusu 1-8. İnç OD x .955 ”İD x .095” duvar
Baş borusu 1-1 / 2 ”OD x 1.334” Kimlik x .083 ”duvar
Adım 3: İnşaat
İki dağ bisikleti çerçevesi kullandım; alt braketli bir ve alt borunun arka üçgeni hala bağlı ve ön vites değiştirici için oturma borusunun bir kısmı. (En az 4,75 inç) Kafa borusu açısını kontrplak kesimli dik açıya ayarlayın veya bir iletki karesi kullanın.
Kesme kafasını bir kılavuz olarak kullanacaktım, ancak daha fazla tırmık eklemeden daha az iz için daha dik bir yön eksenine ihtiyacım olduğuna karar verdim. Yavaş hızlı tepe tırmanışı için az miktarda iz (1,5 "ila 1,7") seviyorum, çünkü ikiden fazla inç çok fazla tekerlek hareketi yaratacak!
Bileşik eklemlerin taşlanması ve elle doldurulması zor olabilir. Bir Tüp Notcher jig çok daha kolay olurdu. Ama sadece bir bisiklet yapıyorsanız bu paraya değmez.
Eski paslı tüpleri kullanıyorsanız, Ospho pas öldürücü ile yıkayın.
Çerçeve yapıldıktan veya en azından yapışkan kaynağından sonra ağır hizmet tipi arka disk boşluklarını ekleyin.
Dize ile hizalamayı kontrol edin.
Kaynağı yapacak birine para ödeyecekseniz, MIG kaynakçı ile ilgili deneyimli birisini bulun ve bu da çerçevenin bükülmemesi gerektiğini bilir. yani: diğer her şeyi bir sonrakine gitmeden önce soğutun… Bir tarafın üst kısmını, ardından diğer tarafın alt kısmını, ardından ilk ve son olarak ikinci tarafın üst kısmını yapın. Tüm üst ve alt kısımlar bitene kadar kenarları yapmayın.
Bazıları TIG kaynağının çok daha iyi olduğunu ancak çok yavaş olduğunu ve size daha fazla mal olacağını söylüyor. Fileto lehimleme, kendiniz yapacaksanız iyidir.
Adım 4: Raflar
Arka raf
Paslanmaz çelik bir arka raf yapmak zorunda kaldım çünkü yapıdayken çerçeveye bir tane yapmadım.
İşiniz bittikten sonra arka disk freninin düşmesi kaynaklanabilir. Ardından, disk frenini temizlediğinden emin olarak şasinin üzerine bir raf yerleştirin.
Çok fazla alüminyum raf frenine sahiptim. 4130 hava uçağı çelikten 1/2 ila 3/8 inç kalınlığında duvar (.083 "veya .095") boru kullanın. Mümkün olduğunda kare tüpler kullanıyorum, çünkü yuvarlak tüplerin yuvarlak tüplere katılması daha zordur. Ancak yuvarlak borular daha kolay bükülür. İnce tüm boruların bükülme problemleri olabilir.
Düz çubuk ön kısım için iyi çalışır, ancak köşebentler daha iyi çalışabilir. 3/4 inç yassı çubuktan bir tane gördüm ama benim de 1,5 inç x 8 inç kullandım. Ancak çok geçmeden, kutunun sallanıp yan yana durmasının yeterince geniş olmadığını keşfetti.
Adım 5: Çubukları Tut
Ergonomik çubuklar istedim, böylece ellerim her zaman bükülmeyecek ve karpel tüneli sendromum zarar görmeyecekti. Pedallara yaslanmanın ileri durma pozisyonuna dikkat edin. Onları doğrudan masurada kaynaklayın.
Boru:
7/8 "OD x .745" Kimlik x .065 "duvar
kelepçelenecek borunun merkezi üzerinde küçük bir parça 1 "OD x .884" x .058 "duvar ile.
Merkez borunun aşırı kalınlığı için kat ağacındaki bir oyuğu oymak zorunda kaldım. Böylece her şey, tack kaynağı için jigin üzerine düz oturacaktı.
Adım 6: Fince
Son işlemden sonra, alt braket ipliklerinin aleti olan biri tarafından oyulması gerekebilir. Toz boya üzerine pişirmeden önce dişleri Naptha ile temizleyin, böylece tıkanmalarını engellerler.
Plastik çamurluklar, mutfak ocağınızın üstünde ısıtılarak bükülebilir, yakmamaya dikkat edin.
Çamurluk tutma çubuklarının disk freninin etrafında nasıl büküldüğüne dikkat edin.
Sprey boya denedim, para ve zaman kaybı oldu. Epoksi ahşap yapıştırıcı biraz daha iyi çalışabilir, ancak toz kaplama işi için iyi pişmiş, fiyatı ne olursa olsun.
En son ikinci fotoğrafa dikkat edin: Ayak planlarda gösterdiğim ön tekerleğe daha yakın olabilir.
Moped lastikleri böyle bir bisikletle kullanmayı düşünün. 16/2,25 inçlik bir lastik, 1,25 inç x 406 mm (20 inç) bisiklet jantına uyar.
Bu lastikler bir BMX lastiğinden bile daha güçlüydü, sadece 7,5 PSI'de şehre ve kargo yüküyle geri dönebildim (yavaş bir sızıntı vardı ve bilmiyordum). Ekstra yuvarlanma direnci ile çok zordu, ancak bu yan duvarın ne kadar güçlü olduğunu. Sırtı beni yıllarca sürecek. burada: http://commutercycling.blogspot.com/2016/01/bicycletires-do-not-do-well-on-really.html
Adım 7: Bisikletli Kamyon Yapmanın Diğer Yolları
Çerçeveyi temasta tutabilir ve doğrudan eski kafa borusuna bir uzatma kaynağı yapabilir veya Yeni alt çapraz boru yerine kaynaklandıktan SONRA üst boruyu kesmeyi unutmayın.
Eski kafa borusunu ikiye keserek ve yenisini sıkarak yeni uzun kafa borusunu kaynak yaparken hizalamak için eski kafa borusunu kullanın.
Ne kadar az kesim yapmak zorunda kalmazsanız, çerçeveyi düz tutmak da o kadar kolay olur. Burada daha fazla bilgi edinin.
http://commutercycling.blogspot.com/2014/07/cargo-bicycle-design-contest.html
1 x 2 inç 4130 Dikdörtgen Çelik Boru, uzun bisikletlerdeki alt borular için kullanabileceğiniz en iyi şeydir.
Daha iyi bir jant kasnağı nasıl yapılır: http://commutercycling.blogspot.com/2016/03/custom-belt-drive.html
Şimdi karmaşık kablolamalı bir motorun asılması için: http://commutercycling.blogspot.com
Adım 8: Taşımacılığın Geleceği
Orta sınıfın “yakıt yönlerini” değiştirmesini beklemek çok uzun sürebilir. İnsanlar parasız kalana kadar araba kullanmayı bırakmayacaklar. O zaman pahalı bir kamyon satın almak için çok geç olacak, çünkü o zaman çevre kontrol dışı olacak. İnsanların bu makineleri kullanmasını istiyorsanız, onları şimdi ihtiyacı olan insanlar için yeterince ucuz hale getirmelisiniz.
Her kasabada birkaç insanın onları geri dönüştürülmüş bisikletlerden inşa etmelerini istiyorum, petrolü olmayan bir dünyaya hazırlanmak için savaş zaman harcayacak. Resimlerimi satabilseydim, daha fazla bisiklet yapmak için daha fazla alet ve malzeme alırdım ve şimdi onlara ihtiyacı olan insanlara veririm.
9. Adım: Para Harcamaya Başlamadan Önce Bunu Düşünün
Elektrikli bisiklet yapmanın birçok yolu vardır. Tepe tırmanışı için nasıl mühendislik yapacağınızı anlamıyorsanız çok para harcarsınız.
http://commutercycling.blogspot.com/2016/11/mtb-to-e-road-bike.html
http://commutercycling.blogspot.com/2016/10/motor-monster-for-american-long-tail.html
http://commutercycling.blogspot.com/
